變裝皇后與她們的產地:圖書館開了,無禮百科全書也翻開了!


最近台灣鬧了一場喜劇圈之亂,原本我這篇文已經準備了很久,但總覺得少了點給大家理解的楔子。如今寫得下去,一方面不只是幫幽默做分類,也趁這個機會讓我們都可以一起來探究幽默的藝術。

關於幽默這件事,難就難在你在取弄那個目標對象時,對方到底舒不舒服。這真是最難做到的一點。包括我自己年輕一點的時候,也曾經笑話太冒犯,而永遠失去了一名朋友;我後來才漸漸學到,幽默這件事是在場的人(包括你取笑的對象)都能產生「共感」,讓大家覺得在反差之中得到興味而笑出來。所以幽默也是觀察的藝術。

話說回來~

雖然變裝皇后的笑話也可以很冒犯,不過很多時候更像是用來捍衛自己,就看《豔放80》那些地下皇后各種酸話,根本沒在跟喜劇圈客氣的,但宛如武士刀的利語,都是基於深刻的觀察來的,我想把幽默擺在「觀察」這件事上。

變裝皇后與她們的產地:Crytal Labejia

前一篇文結束後,原本是想先聊瓊克勞馥的,結果一查資料發現......

 

啊,如果不先講一下魯保羅變裝皇后秀背後的歷史,就直接跳到瓊克勞馥,就好像不先介紹一下男同志的巡遊文化,就跟你說紅樓是男同志歷史記憶的昇華(以上好吊書袋來著,簡單說就是:你如果不知道以前男同志都要去紅樓戲院釣人素懶教,那你就會不知道為何紅樓變成gaybar聚集地的歷史意義)。

 

所以,我覺得我應該介紹一下Crytal LaBejia,以及 Crystal如何促成了我們在《巴黎在燃燒》(Paris is Burnung)裡看到的舞會文化(ballroom culture)。

 

我第一次知道Crytal Labejia是因為魯保羅變裝皇后秀全明星賽第三季,參賽皇后Aja在固定單元「明星快問答」裡選擇扮她。

 

變裝皇后與她們的產地:一個從#DragRace開始的新系列

為什麼魯保羅很「難」看? 

關於魯保羅變裝皇后秀(RuPaul's Drag Race) 我也是很晚才開始看的,尤其跟我一些朋友相比。 

我第一個入坑的季數是第九季, 本季我覺得也稱得上到十三季為止為止, 最好看、節目流程已全然成熟的無冷場季別。 

但在我自己看的過程中, 很快就發現,我自己都看不太懂, 因為裡頭的酷兒文化參照點實在太多了, 所以你沒有接觸過、學過酷兒史的話,其實很難看覺得有什麼樂趣。 

這種現在台灣做比喻的話,就好像你跟好姊妹對話,然後你提到了「你出道什麼時候?」「你是說公司嗎?」「對啦你不然誰懂公司。」「你才去過方當交際花咧。」以上這樣的對話除了要七年級以上的男同志聽得懂,可能也要長期生活在台灣、乃至台北的老同志比較瞭解以上對話在嘲諷什麼(對啦對啦我在講我自己~

而魯保羅滿滿就是這種文化梗。(例如首圖的瓊克勞馥,我相信台灣人都不是很熟悉,但他在#RPDR的名人模仿秀裡出現了兩次,然後用她電影改編的短劇又出現了一次 。)

Número quatro 繪春繡夏貳零壹伍時裝廣告


又到了一年幾度的拖稿時光,雖然廣告文是我的本, 讓我從當年從沒什麼人看的網誌,開始吸引很多粉絲跟我互動。可能這個系列連載已經持續好多年了,從2009年寫起到現在,不管我對廣告的敏銳度跟筆觸都產生一定熟悉與麻木感,總覺得不若以往寫起來充滿幹勁與鋒利了,所以其實今年跟去年比我的時間顯然多出很多,但廣告文依舊連載很慢(誒去年根本沒寫文啊其實今年已經好多了吧)(阿Q勝利法)(不過這樣很多商管書的作者都會生氣的)(所以我不看商管書的啊人的劣根性根本很重)。

目前我給我自己的設定是兩個RTW的廣告季拆成8集,但現在似乎負擔太大了我已不是大學生了沒什麼時間好好寫,內容也變得不好看這樣不可以(你們看我給我自己的期許有多深~)有感粉蝨們也不再滿足我大推頭地列一堆廣告,從第五集開始我會慢慢縮減廣告文的幅度,以後希望可以縮到每季四集的程度就好。這樣才有空間跟時間放其他值得寫的文章。

例如我真的很想以互動的形式跟廢柴寫一篇MDC排名的文,講很久了都還沒開始動筆,如果可以合作的話我覺得是一個很棒的部落客相會喔!

一場醒不來的中國夢 隨馬可波羅西遊(還迷路)的Dolce & Gabbana


曾經,Dolce & Gabbana是我堅貞的信仰。他如同一隻最熟悉的按摩棒,每當清淡的紐約時裝周、變速多但馬力不足的倫敦時裝周結束後,DG的秀總給我持續而穩定的震動波,直搗我密穴深處最需要被呵護的時尚G點,尤其是男裝,總給我欲仙欲死的澎湃痙攣。

然而,Dolce & Gabbana終究是老朽了,他變得不那麼善解人意,變得不願意嘗試了,曾經讓人濕透的波幅,竟也叫人麻木起來,亞馬遜叢林也退化成撒哈拉沙漠。只有男裝,偶爾還像一場突襲的大雨,叫荒漠中的仙人掌開花,大部份時候,我只能在Dsquared2這片綠洲裡取暖。

Dolce & Gabbana何以變成這樣?2008-2009年,他們家逐漸從千禧年的高峰滑下來,繁複的設計與花俏的秀台成為累贅。2010年春夏他們決定返樸歸真,乾淨明亮的秀、南義風格的小洋裝,不再那麼張牙舞爪的DG,讓人為之精神一陣。或許受到多年的業績下滑,時尚專業人士的多年冷眼,廣受好評的2010年,似乎給他們一劑強心針,只是這針打下去,Dolce & Gabbana竟然宣告腦死。年復一年的西西里風,馬甲、蕾絲、盔甲剪裁、寶石綴飾、聖母瑪莉亞圖像、南義小鎮的純樸風光,就像一場永遠不會醒的南義夢。

十三世紀,馬可波羅從義大利出發,最終抵達遠東。中原的人口百百萬萬,維持龐大的帝國組織,超乎了中世紀末期歐洲人可以想見的恢弘與華麗。歐洲人無可避免地陷入東方風情裡,馬可波羅的隻字片語進入了這些歐洲人的心裡,他們複製著模糊的中國風,為了往後的大航海時代指出一條航道

顯然, Dolce & Gabbana春夏2016的男裝,想要追思當年歐洲的愚民吧!目不暇給的系列,就像西西里的男孩兒,準備前往威尼斯闖出一番與東方貿易的名堂。

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Maira Gall