變裝皇后與她們的產地：圖書館開了，無禮百科全書也翻開了！

最近台灣鬧了一場喜劇圈之亂，原本我這篇文已經準備了很久，但總覺得少了點給大家理解的楔子。如今寫得下去，一方面不只是幫幽默做分類，也趁這個機會讓我們都可以一起來探究幽默的藝術。

關於幽默這件事，難就難在你在取弄那個目標對象時，對方到底舒不舒服。這真是最難做到的一點。包括我自己年輕一點的時候，也曾經笑話太冒犯，而永遠失去了一名朋友；我後來才漸漸學到，幽默這件事是在場的人（包括你取笑的對象）都能產生「共感」，讓大家覺得在反差之中得到興味而笑出來。所以幽默也是觀察的藝術。

話說回來～

雖然變裝皇后的笑話也可以很冒犯，不過很多時候更像是用來捍衛自己，就看《豔放80》那些地下皇后各種酸話，根本沒在跟喜劇圈客氣的，但宛如武士刀的利語，都是基於深刻的觀察來的，我想把幽默擺在「觀察」這件事上。

變裝皇后與她們的產地：Crytal Labejia

前一篇文結束後，原本是想先聊瓊克勞馥的，結果一查資料發現......

 

啊，如果不先講一下魯保羅變裝皇后秀背後的歷史，就直接跳到瓊克勞馥，就好像不先介紹一下男同志的巡遊文化，就跟你說紅樓是男同志歷史記憶的昇華（以上好吊書袋來著，簡單說就是：你如果不知道以前男同志都要去紅樓戲院釣人素懶教，那你就會不知道為何紅樓變成gaybar聚集地的歷史意義）。

 

所以，我覺得我應該介紹一下Crytal LaBejia，以及 Crystal如何促成了我們在《巴黎在燃燒》（Paris is Burnung）裡看到的舞會文化（ballroom culture）。

 

我第一次知道Crytal Labejia是因為魯保羅變裝皇后秀全明星賽第三季，參賽皇后Aja在固定單元「明星快問答」裡選擇扮她。

 

變裝皇后與她們的產地：一個從#DragRace開始的新系列

為什麼魯保羅很「難」看？ 

關於魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race） 我也是很晚才開始看的，尤其跟我一些朋友相比。 

我第一個入坑的季數是第九季， 本季我覺得也稱得上到十三季為止為止， 最好看、節目流程已全然成熟的無冷場季別。 

但在我自己看的過程中， 很快就發現，我自己都看不太懂， 因為裡頭的酷兒文化參照點實在太多了， 所以你沒有接觸過、學過酷兒史的話，其實很難看覺得有什麼樂趣。 

這種現在台灣做比喻的話，就好像你跟好姊妹對話，然後你提到了「你出道什麼時候？」「你是說公司嗎？」「對啦你不然誰懂公司。」「你才去過方當交際花咧。」以上這樣的對話除了要七年級以上的男同志聽得懂，可能也要長期生活在台灣、乃至台北的老同志比較瞭解以上對話在嘲諷什麼（對啦對啦我在講我自己～）

而魯保羅滿滿就是這種文化梗。（例如首圖的瓊克勞馥，我相信台灣人都不是很熟悉，但他在#RPDR的名人模仿秀裡出現了兩次，然後用她電影改編的短劇又出現了一次 。）

Número quatro 繪春繡夏貳零壹伍時裝廣告

又到了一年幾度的拖稿時光，雖然廣告文是我的本， 讓我從當年從沒什麼人看的網誌，開始吸引很多粉絲跟我互動。可能這個系列連載已經持續好多年了，從2009年寫起到現在，不管我對廣告的敏銳度跟筆觸都產生一定熟悉與麻木感，總覺得不若以往寫起來充滿幹勁與鋒利了，所以其實今年跟去年比我的時間顯然多出很多，但廣告文依舊連載很慢（誒去年根本沒寫文啊其實今年已經好多了吧）（阿Ｑ勝利法）（不過這樣很多商管書的作者都會生氣的）（所以我不看商管書的啊人的劣根性根本很重）。

目前我給我自己的設定是兩個RTW的廣告季拆成8集，但現在似乎負擔太大了我已不是大學生了沒什麼時間好好寫，內容也變得不好看這樣不可以（你們看我給我自己的期許有多深～）有感粉蝨們也不再滿足我大推頭地列一堆廣告，從第五集開始我會慢慢縮減廣告文的幅度，以後希望可以縮到每季四集的程度就好。這樣才有空間跟時間放其他值得寫的文章。

例如我真的很想以互動的形式跟廢柴寫一篇MDC排名的文，講很久了都還沒開始動筆，如果可以合作的話我覺得是一個很棒的部落客相會喔！

一場醒不來的中國夢 隨馬可波羅西遊（還迷路）的Dolce & Gabbana

曾經，Dolce & Gabbana是我堅貞的信仰。他如同一隻最熟悉的按摩棒，每當清淡的紐約時裝周、變速多但馬力不足的倫敦時裝周結束後，DG的秀總給我持續而穩定的震動波，直搗我密穴深處最需要被呵護的時尚G點，尤其是男裝，總給我欲仙欲死的澎湃痙攣。

然而，Dolce & Gabbana終究是老朽了，他變得不那麼善解人意，變得不願意嘗試了，曾經讓人濕透的波幅，竟也叫人麻木起來，亞馬遜叢林也退化成撒哈拉沙漠。只有男裝，偶爾還像一場突襲的大雨，叫荒漠中的仙人掌開花，大部份時候，我只能在Dsquared2這片綠洲裡取暖。

Dolce & Gabbana何以變成這樣？2008-2009年，他們家逐漸從千禧年的高峰滑下來，繁複的設計與花俏的秀台成為累贅。2010年春夏他們決定返樸歸真，乾淨明亮的秀、南義風格的小洋裝，不再那麼張牙舞爪的DG，讓人為之精神一陣。或許受到多年的業績下滑，時尚專業人士的多年冷眼，廣受好評的2010年，似乎給他們一劑強心針，只是這針打下去，Dolce & Gabbana竟然宣告腦死。年復一年的西西里風，馬甲、蕾絲、盔甲剪裁、寶石綴飾、聖母瑪莉亞圖像、南義小鎮的純樸風光，就像一場永遠不會醒的南義夢。

十三世紀，馬可波羅從義大利出發，最終抵達遠東。中原的人口百百萬萬，維持龐大的帝國組織，超乎了中世紀末期歐洲人可以想見的恢弘與華麗。歐洲人無可避免地陷入東方風情裡，馬可波羅的隻字片語進入了這些歐洲人的心裡，他們複製著模糊的中國風，為了往後的大航海時代指出一條航道。

顯然， Dolce & Gabbana春夏2016的男裝，想要追思當年歐洲的愚民吧！目不暇給的系列，就像西西里的男孩兒，準備前往威尼斯闖出一番與東方貿易的名堂。